Модератор: tansai

Идея не моя - я содрал её с прикреплённого мной файла. Читайте и задавайте вопросы.
От себя. Занимаюсь изготовлением даных свечей более 8 лет: я езжу, друзья и знакомые ездят - только плюсы. Есть уже постоянные (платные) клиенты, а это показатель.
Все необходимые по изготовлению даные есть в статье - даже фотки (только надо уметь читать). Что не понятно - спрашивайте, подскажу.

А кто-то еще так извращается:
[ссылка]

Или так: [ссылка]

;)

А совсем суровые профессионалы покупают себе это:

Я такие отверстия сверлил лет 15-ть назад.
Разницы не увидел/особой/.
С ув.

Да и там непонятка в тексте - как может быть диаметр дырки в боковом электроде БОЛЬШЕ диаметра центрального электрода? Электроды ведь одинаковые! Или боковой плющить надо?
На фотках так вообще дырка в боковом - МЕНЬШЕ диаметра центрального стержня.

ЗЫ. Боковой электрод не отгорает в месте рассверливания?

Не брат, это чуть не то. Я видел Вашу инфо по зажиганию и по свечам: достойно! Сразу подумал (это о спиленном электроде): а если этот выкованный и спиленный боковой электрод да на высверленный (правильно) центральный? Морозы не дают - а то уже попробовал бы давно. Там будет самым главным (кроме зазора) отцентровать его правильно.
P.S. Понял, что Вы разбираетесь в электротехнике.Я тоже радио-механик. В ваших схемах зажиг. ( по моему мнению) надо было ввести ла7 и полевые ключи. К примеру: в озонататоре я использую IRFPG-460 ( остался по случаю после ремонта имп. металлоискателя) (
Fраб. 15Кгц). На воздухе чуть - теплый.

Красава(на фотке)

Особая разница в диаметрах отверстий и в подготовке каждой свечи

http://www.skif.biz/index.php?name=Account&op=profile&userid=4915

Да, ты не ошибся - надо "плющить" боковой электрод.

С ними схема сложнее и дороже получается. Я делал упор на разработки "для колхозника", чтобы любой пионэр мог из подножного радиотехнического хлама собрать.


Как мне кажется - вся соль не в спиливании и проковке, а просто в правильном расположении относительно клапанов.
Подробнее здесь разъяснено [ссылка]

Bombar

Bombar ! Я уже привык к критике - нормально....
Более года назад на сайте"ГОРОД МАСТЕРОВ" мне предложили развить эту тему. Там я выложил обширную статью с полной раскладкой по этому поводу.Около 16 страниц меня "таскали за волосы мордой в дерьмо, пинали ногами" и тд. и тп. Но ни один из "писателей" не удосужился повторить нечто подобное. Даже на моё предложение отправить (Украина - Россия)за свой счёт комплект для тестирования(с условием выложить результаты на сайте) никто не согласился. "Ветер воет, собаки лают - а караван идёт...."
Принимая Ваш скепсис поведаю прошлой недели пример: Семёрка, карб "ОЗОН", обороты ХХ чуть выше 900, пробег 90 тыс.
Глушим, меняем свечи, запускаем двиг. После прогрева 15 -20 мин. обороты на ХХ чуть выше 1200 (мороз -12). Ребята!Это не эффеккт ли!???
На сегодня не будем рассусоливать дальше эту тему - всем спокойной ночи!

...Умный слушает внимая, дурак учить всё норовит... В.Шекспир

loiki

По поводу схемы - я так и понял.

Первый раз прочитал о расположении электрода где то в 90-х, даже пробовал - эффект был, но потом почему-то забылось. В твоей же конструкции свечи острый электрод имеет не маловажную роль. А вот если сделать острым и центральный (после высверливания остаётся тонкая кромка), то можно значительно увеличить зазор, а это мощность искры. Одним словом - надо пробовать. К стати. Мой шурин работает на СТО и приносит иногда (по моей просьбе) интересные вещи. Так я первый раз увидел фирменные свечи с заточенным как игла центральным электродом (крутьки на крутых машинах по гарантии меняют). Если интересно, то после морозов схожу в гараж, сфоткаю и выложу.

Иридиевые свечи от 700 рублей за штуку. И нереальный пробег позиционируют.

угу. пару раз зальёшь бензином, который ни разу не зимний продают в -30 в нашей стране и свечи так же перестают работать. Я согласен, что при минимуме площади ц.электрода энергетика искры выше и зазор, а следовательно и время поджига можно задрать и сжигать смесь более полно. Это даж на осциллографе в мотор-тестере видно. Но т.к. материал в отечественных свечах - репа, по-жизни, то чудес там нет. Менять их через 5тыс.км придётся. К хорошим свечам и блок ВН должен быть грамотно сколоченным. Поглядим на инжекторные телеги: В иномарочке-то катухи рядом со свечами и нет потерь в ВВ проводах, которые у нас в пол-метра накиданы по отсеку, бля. Это раз. Во-вторых, в наших блоках кристаллы транзюка выращены сразу на общей подложке и подводы к ним отпадывают из-за вибрации и попытке сэкономить на тех.процессе, да и разводка внутри блока зажигания сделана АЛЮМИНИЕВЫМ проводом, это полный физдец. Его и обратно не припаять🙄.

Делал я такую канитель на москвиче лет 10назад, тогда этим грешили и кооператоры и индивидуалы, все кому не лень. И дырки сверлили и плющили и раздваивали центральный электрод. А все от нашей бедности и брака. У меня друг тогда работал на фордовском сервисе и у них был стенд для проверки свечей. Я собрал по друзьям все свечи которые были новые в заначках. Набралось больше 60-ти штук из них абсолютно рабочими оказалось только девять! Если уж есть желание повысить мощу искры могу посоветовать такой вариант. Я поставил бегунок без резистора, а провода взял от зила-медные(хватало на два комплекта для М2141 с уфимским двигателем)дурь поперла через край. На ходу срабатывала противоугонка, машина орала хлопала замками дверей моргала, но при этом перла так... Поставил бегунок с резистором и все прошло. А вывод один покупайте хорошие свечи и не заморачивайтесь

Гы. А я оставил только уголек в крышке трамблера, бегунок также без резюка, ВВ-шные провода - коаксиал от старого совеццкого телевизора (антенный кабель).
Ну и свечки без индекса "R" Типа ДВР, ДВРМ и т.п.
Установил боковым электродом вниз. Вроде ездит...

Вот и получается,что тупо сконструированная система заставляет выкидывать ограничительные резисторы и провода высокоомные....
Получаем мощную искру и в награду кучу помех во всем диапазоне частот...
Криотрон правильно подметил про иномарки-у них ВВ транс у самой свечи расположен,
автоматом избавляемся от двух бед сразу...
Кстати,это еще Буденый А.П. предлагал в своем патенте на зажигание...
И реализовать это можно было еще в то время,когда не было шустрых полевиков..

ну ща калина с приорой хоть слизали блоки зажигания с импортнячих, хы-хы...толку -то🙄
Моторы репа...всё из сплава МГ8...в 8 раз мягше говна. В приоровских двигунах клапана загибало, ибо выточку забыли сделать, сцуки. Зато поршневая немецкая...была😎 . Теперь у индусов КШМ и поршня закупаем. А кто такие индусы? Это те же цыгане! Поэтому палец в поршняге как спичка в стакане летает и движок новый-новый звенит шо ужость🙄🙄🙄. Как бы мне кого-нить на автовазе расстрелять...вот сплю и вижу как в пулемёт ленту укладываю😕

..."Эх, павлины говоришь"... А где ж их взять-то, "хорошие свечи"(если только не отвалить за комплект пол стоимости подержаного "Жигуля")? Я в своих экспериментах перепробовал почти всё, что предлагает рынок (имеется в виду автобазар):NGK, BOSH, MASTER, BRICK, А17 (Уфа), А17 (Энгельс). Почти все импортные - подделка Китая, Турции и (если повезёт) Польши. Нет, они не пробивают - тупо сгорает боковой электрод (300 - 500 км). Остановился на А17 (Уфа или Энгельс): их ещё не подделывают и в электродах ещё (пока) присутствует хороший метал. По моему субъективному мнению, они дают фору всем импортным (по качеству). Объективности ради надо сказать, что приходилось переделывать настоящий "BOSH" - 6 шт. на "бэху", клиент сам где-то покупал. Можно сказать повезло увидеть и поработать с ними. Но цена... - больше 15 бакинских за штуку. Признаюсь честно - руки слегонца дрожали чтоб не "запороть" (бывает всяко).

Ну в такой ситуации лучщий выход выбирать из кучи говна жемчужины прям в магазине с простеньким пробником. Если нету денег содержать даже старую беху, пальцы не гнуть, а продать ее и на разницу содержать в тепле и уюте поношеные жигули. Я таких примеров знаю много. А все эти байки что свечи топливо экономят и мощу подымают до космоса это дешевый гон барыг. только комплекс мер может разогнать моторчик до параметров превышающих заявленые заводом-изготовителем. В свое время ставил на ауди100 свечи NGK по 400 рублей за штуку, а сейчас комплект для газели стоит меньше 300руп

По мне,так экономия, моща и даже стоимость свеч не столь актуальны. Весь кайф в работе двигателя (даже на слух), его динамика, холодный пуск и т.д. Все эти ( и многие другие) мелочи составляют общее удовлетворение. Глупо утверждать что человек, всю жизнь проездивший на "Жигуле" продаёт его чтоб купить иномарку и только из-за того, что там экономичней движок.




Да суть не в том чтобы выжать с движка больше, чем он может. Хотя бы взять то, что он может и что остаётся сокрытым.

свечи у ребят в фирмачих автосервисах можете купить😕
там когда лёхусы с лендроверами на ТО приезжают им меняют нужное и ненужное...развод клиента по полной. Я себе с авенсиса 3 комплекта отжал по 150 р. штука. На них 6т км проехали. Как новые и даже лучше😎 . Ибо после первого ТО в иномарку ставят конечно свечи по каталогу, но кетайского кооператива хе-хе. Вот такая внутренняя кухонка. Имейте ввиду.

Тансай, если есть наработки, поделись, как лучше сделать, машина дэу эсперо, восьмиклапанный опелевский движек 2 литра, есть комплект старых фирменных свечей чемпион для опыта, какие диаметры отверстий, углублений порекомендуешь?
Впринципе, свеча по размерам и характеристикам близка к свече от двигателя ВАЗ 2108, только зазор рекомендуемый 1.1 мм.

Люди, не путайте понятия. Все доработки происходят на хороших рабочих свечах! Если свеча имеет какие-то дефекты их уже не исправить ничем

А какой смысл портить хорошую свечу? Чтоб калильное зажигание получить? Очень замечательно...

Sтаs

Очень прав tixoxod-4x4 - б/ушные свечи годятся разве только "руку набить". Свечи на рынке спрашивайте на инжектор или "на 16" - скажете марку машины и торговцы Вам подскажут. О качестве свеч я писал выше.
Что касается размеров. Работа довольно тонкая и ,можно сказать, нежная. Под неё у меня специально сделаны пресс, сверлилка и электронный блок, на котором свечи предварительно юстируются и прожигаются. Вам же я рекомендую начать с диаметра во внутреннем электроде - 2 мм (в идеале 2,3 мм) при 2,5 по наруже; глубина - чуть больше угла заточки сверла. Диаметр в боковом - 2,7 мм (в идеале - 2,9 мм). Зазор оставьте такой же или увеличьте до 1,2 - 1,3 мм. На Вашу машину я делаю 1,5 мм, но там без регулировки на электронном блоке не обойтись. Делайте как рекомендовано и разницу почувствуете.
И ещё одно очень важное условие для инжекторов: после замены свеч и до запуска двигателя ОБЯЗАТЕЛЬНО на 10 -15 мин. отключите массу или снимите минусовую клему с АКБ. Это нужно для того, чтобы электр. блок упр. двигателем адаптировался под новые условия работы.

У Вас нет прав отвечать в этой теме.

Форум - Экономия топлива - Экономайзеры - Свеча зажигания: из обыкновенной - форкамерная - Стр 1