Первый пост темы: redpas Post: #376193 От:15.06.2012 (15:05) ну в общем суть такова. можно сменить машину, а можно сменить манеру вождения. а можно машину доработать. вот о последнем речь тут и пойдёт. итак, ввиду того, что в новом Лансере ковыряться дороговато, а без дела сидеть не могу, купил специально для этих целей новую Таврию пикап 1,3 инжектор. поставил сразу на него ГБО, и начался бесконечный процесс усовершенствований. с салона машину забирал с расходом по городу 9л бензина на сотню. в данный момент имею 5,2л на сотню пропан-бутана. почти всё что я сделал было известно до меня, и даже если я до чего-то сам додумался, то всё равно, это кто-то уже делал до меня, просто я плохо искал.
итак, сначала список того, что уже сделано:
1) ГБО- без сомнений самый действенный способ экономии средств. я ставлю себе только 4-е поколение. но в данный момент понимаю, что для экономии 2-е поколение гораздо предпочтительнее.
2) чип-тюннинг ну, откровенно говоря шибко много ты тут не получишь, но кое-что выжать с этого можно, ну а при замене железа, пусть даже не принципиального на первый взгляд, в чипе придётся таки поковыряться.
3) портовка головы и впускного коллектора для лучшего и идеально одинакового наполнения цилиндров.
4) поднял степень сжатия примерно на еденицу- полторы.
5) заменил мозги с МИКАСа 11 на Январь 7, в последствии на Бош 797. ну с МИКАСом я не смог совладать, эта хрень отталкивается от ДАД, и любое изменение железа в двигателе сильно меняет картину. графики топливоподачи нужно основательно перекраивать, и на это уходит много времени. ну а Январь нихрена не подружился с ХХ. сейчас отстраиваю Бош, но и там есть где поковыряться. а поставь я ГБО 2-го поколения, плевать мне было-бы на все карты топливоподачи с высокой калакольни.
6) ввиду того, что Бош и Январь работают не с ДАДом, а ДМРВ, пришлось менять систему впуска, и ставить нулевик К&N. хрень не особо полезная, но пришлось.
7) заменил в коробке пару пятой передачи. с 0,83 на 0,73. теперь у меня не 4,5 передач, а полноценных 5
8) приборы. без приборов при таких делах ловить нечего. только благодаря им я понимаю что происходит в моторе, и почему. итак- мультитроникс, благодаря которому я могу видеть состояние датчиков и клапана ХХ, длительность впрыска, мгновенный, средний и накопительный расходы, ошибки, и ещё целая куча всяких полезностей. топливный контроллер Apexi AFCII, благодаря ему я могу оперативно прямо на ходу менять качество смеси в очень широких пределах, и практически в любой трёхмерной зависимости. широкополосный лябдазонд AEМ- благодаря ему я вижу качество смеси, и его изменения. термометр выхлопных газов Stri EGT и какой-то китайский вакуумный датчик разрежения- вешь интересная и полезная.
9) заменены свечи на иридиевые Денсо. благодаря им я могу устойчиво поджигать смеси беднее 1:19. стоковые Итриум дохли на 1:17,5.
вроде пока всё, теперь то, что хотелось-бы попробовать:
1) впрыск воды, уже всё есть, но нужно сделать.
2) другие шины, типа мишлен энержи. ну то как стоковые сотруться
3) аэродинамическую накладку на пузо- уверен что-то даст
4) повысить степень сжатия до 14-15
5) поставить коррундированные поршни со свободным пальцем и охлаждением днища
6) в догонку маслоохладитель
7) две электрические помпы вместо механической на систему охлаждения
8) инерционный наддув
9) если мощность подрастёт, то можно и о другой главной паре задуматься.
если есть вопросы или предложения- милости прошу.
stasis2 Пост: 392599 От 20.Sep.2012 (12:55)
ВО , дед адназначна прав ))
на своё будущее 4х литровое чудо , нагрев прямо в коллектор рампы врежу .
Рапыление бэз подогреву шо брачная ночь бэз невесты😎
набис, подогрев рампы для бензинового мотора можно делать если у тебя нет обратки как таковой, в противном случае 99% твоего нагрева уйдет в мимо мотора обратно в бак.
Чтоб понять на сколько именно сливается из топливной рейки в обратку, посмотри производительность насоса - ориентир 120-200литров в час. Теперь посмотри сколько в час тратится бензина. От 0,6литра в час на прогретом моторе, на ХХ, до 10литров в час на трассе с высокой скоростью, до 50 литров в час может показать мгновенный расход при разгоне.
Итого или делать нагрев в форсунке мощностью 5-10Вт, в сумме 20-40Вт в каждой или делать нагрев всего бензина уже требуется киловатт. Ты хочешь иметь завоздушевание топливной системы, быстрая деградация бензина в виду испарения и удаления из него легколетучих фракций, и ёще при этом трать на это 1-2лошадинных сил (если генератор вообще справится)...? ИМХО, если есть (как у всех) обратка и не хочешь греть бензин между топливной рейкой и впускным коллектором - лучше ничего не делай.😊
1. Добавление ацетона для снижения поверхностного натяжения бензина
сколько не лил экономии не заметил , а лил от 250 грамм на 20 литров...
Заводится лучше работает ровнее , по ценнику смысла нет
3. Поднять давления в топливной рейке. Отлично большинство форсунок, рассчитанных по мануалам под давление 2-2,5 атм (на большинстве авто) работают при 3-3,5атм (точность не ухудшается, ресурс тоже). Здесь есть подвох - форсунки могут не уметь быстро открываться/закрываться (обычно при 4атм начинаются траблы - трудно закрыть форсунку) и (или) ЭБУ может не иметь широкого набора топливных карт с малым временем открытия форсунок. Запасной вариант - форсунки с заведомо меньшей производительностью и с аналогичной "спиралькой" внутри (чтоб подошли под заводское управление/регулирование).
Пункты как правило не требуют лезть в настройки ЭБУ
нуевонах , сношатцо так дико с афто в борьбе за литр экономии ...
99% твоего нагрева уйдет в мимо мотора обратно в бак.
ты читать умеешь ? я сказал после форсунок , какая там обратко ?
бенз распыленный уже полетит на спиральку с контролем температуры ....
_______________
Можно ещё проще , недожигаем много говорите ?
ОК закись в мелко дозах или таже перекись водорода с водой, не бойтесь за движок
Вода опасна только с растворённым кислородом , можно ввести атиоксидант - гидрохинон , да тот же формалин наконец .
Не будет там никакой ржавчины , ну и расход конечно не литр на сотку а грамм 100-200.
Экономия будет как минимум от чистоты камеры сгорания и не загаженности свечей .
Машина жрёт больше в горах и без зимы когда давление воздуха пониженное , вывод -
МАП сенсор , датчик температуры воздуха - овно , а не датчики для формирования смеси , так как не учитывают атмосферного давления ..
МАП реагирует похоже на РАЗНИЦУ давления атомосфернго и разряжения во впускном коллекторе . А на реальный расход воздуха ему глобально пох .
А его можно определить только используя датчик абсолютного давления (есть в продаже - не авто примочки , ценник 460р.
Для экономии зимой можно добавить датчик линейного ускорения привязав его к системе зажигания сымсл в том что это виртуальный трэкшн контроль , тоесть если ты ускоряешься медленно а колёса пробуксосвывают то этот датчик не даст двигателю тупо наращивать обороты далее с пробуксовкой .
___________
Мне вот интересно - за столько лет наворотили столько красивых электронных примочек , а много искровой системы зажигания или плазменной не ставят ...
ИМХО проще сделать свой процессор и ему доверить управление образованием топливной смеси 😎
_______________
Обязательно вводить дополнительный окислитель
пишут что в воздухе типо содержание кислорода 21 процент ,
= средняя температура по больнице )
stasis2 Пост: 392867 От 21.Sep.2012 (12:04)
ОК закись в мелко дозах или таже перекись водорода с водой, не бойтесь за движок
Вода опасна только с растворённым кислородом , можно ввести атиоксидант - гидрохинон , да тот же формалин наконец .
можно скипидар вместо бензина лить, выхлоп ёлкой пахнуть будет...
stasis2 Пост: 392867 От 21.Sep.2012 (12:04)
бенз распыленный уже полетит на спиральку с контролем температуры ....
_______________
Для кристалликов это уже что и горячая камера- времени не хватит их нагреть и расплавить.
Что то напоминает систему ниппель- туда дуй- обратно....
Греть надо до того как. Или как до того.
можно скипидар вместо бензина лить, выхлоп ёлкой пахнуть будет...
чё ты прикалываешься?
кури химию , вода это не всегда корозия😊
что я не так написал ? закись + вода это окислитель +антидетонатор +гидроподхват .
Закись можно на борту из грелки с селитрой получать..
грамм300 аммиачной селитры тебе на 1000 км оооочень ускоренного движения хватит , а если нюхать то просто улёт😬
ibn-khatabych Пост: 392514 От 19.Sep.2012 (23:44)
Пары бензина
Edmundas | Post: 379089 - Date: 01.07 (00:32)
Уважаемые,
Привожу наш опыт: Взяли 6 мм медную трубку.Ее обкрутили вокруг выхлопной трубы 8-10 витков и врубили в шланг бензина Форд-Эскорта,1,6 лтр,инжектор, 1992г. выпуска. 100км на трассе по почти ровной магистрали.Результат 3,2лтр на всю сотку.
Правда- тяга уменшилась за счет обеднения смеси.Надо делать охлаждение на возвратном шланге бензина в бак. Так, как теряется часть газовой фракции...
это просто обеднило смесь, и сократило расход топлива слегка, и вместе с ним ресурс мотора, но уже конкретно...
_________________ ...Только глоток бензина может спасти смертельно раненого кота...
не понимаю каким образом трубка повлияла на состав смеси 😀
Моя старушко ходила на бедняке , а ела 17литров и не тянула камри 91 год.
Сейчас наладил жрёт 10 в смешаном цикле и тянет , и как на бедной смеси можно экономить ?
Ну подогрели бензин , его что от этого меньше через форсы пролетит ?😏
Artem Пост: 392526 От 20.Sep.2012 (07:22) redpas, ibn-khatabych топливную рампу, бак, нагреватель в топливном фильтре... - это всё для дизелистов, которые мучаются с солярой в морозы.
Действительно скокато сотен ватт будут греть ВСЮ горючку долго, неэффективно. ЭТО НЕ НУЖНО, бензин "деградирует" быстрее при повышенных температурах, с газовыми пробками борятся как заправщики, так и производители авто (как правило занижая более эффективное для распыления давление в рампе)..
Именно поэтому, я вовсе не предлагал нагревать рампу, у меня через неё в час проходит 150литров бензина, у кого-то и 250 может быть...
Греть бензин только в форсунке, из неё бензин не уходит обратно в бак как из рампы (99% - обратка)
у меня через рампу проходит 0.6л в час на прогретом двигателе, это раз, занижая давление в рампе, мы не боремся с газовыми пробками, с газовыми пробками мы боремся ПОВЫШАЯ давление в рампе- это два. а три- 5 ватт в форсунке- мёртвому припарка, проверено лично, и ничего это не даст. не уговаривай себя.
_________________ ...Только глоток бензина может спасти смертельно раненого кота...
не понимаю каким образом трубка повлияла на состав смеси 😀
Моя старушко ходила на бедняке , а ела 17литров и не тянула камри 91 год.
Сейчас наладил жрёт 10 в смешаном цикле и тянет , и как на бедной смеси можно экономить ?
Ну подогрели бензин , его что от этого меньше через форсы пролетит ?😏
учи матчасть....
и книжки умные читай...
_________________ ...Только глоток бензина может спасти смертельно раненого кота...
можно скипидар вместо бензина лить, выхлоп ёлкой пахнуть будет...
чё ты прикалываешься?
кури химию , вода это не всегда корозия😊
на счет прикола.. как бы ДА, но в каждой шутке есть доля правды, почитай сам к размышлению [ссылка] цитата:
...На производной хвойной смолы мотор работает очень мягко – на детонацию нет и намека, пуск даже холодный, легкий и уверенный, а выхлоп пахнет… елкой. Забегая вперед, заметим, что по этим параметрам скипидар – пожалуй, лучшее жидкое топливо из нашего набора. Однако тяга двигателя заметно слабее, по субъективным ощущениям процентов на 20. Тем не менее как замена бензину скипидар вполне сгодится, а некоторая дороговизна по сравнению с бутилированным керосином и уайт-спиритом вряд ли сыграет роль при форс-мажоре.
кстати по химии у меня пять даже без перекуров😬
вода горит - да, причем вода более интересное топливо за счет доступности и "топливо+рабочее тело в одном флаконе" для ДВС... правда если перебрать, то будет "бальзам-опаласкиватель для всех потрохов"😬
Ты меня пугаешь , Артёмычь ))
Она взаимодействует с углеродом (копотью ) в камере сгорания превращая её в синтез наз который уже горит .
пятёрку тебе поставил учитель апкуреный в зоппу😎
Вода это так же рабочее тело , ибо давление насыщенного пара при 200 градусах будет явно больше чем у расширяющихся газов камеры сгорания. Это дополнительное давление для получения которого ничего не нужно сжимать, единственное страшно за масло . Тут надо знать меру , опять же криссталы льда в масле зимой (прогревы конденсат) не убили движок ..
ПС на чистом скипидаре думаю не поедет и не завдётцо даже .
ППС вода это вообще не топливо , даже в КАС это всего лишь растворитель , преобразователь тепла газов в пар который более удобен для снятия момента )
Я в мотор ЗАЗика воду подавал. Ну температуру мотора это сбивало. А бензин тогда около 40 копеек стоил и что там с расходом было я не знаю.
А еще у меня книжка есть Впрыск воды в двигатель-года 1970 так. В ней описываются все опыты проведенные в НИИ и основной + в впрыскивание воды это то что она убирает детонацию и соответственно можно поднимать степень сжатия или если мотор турбовый то можно буста добавить.
Думаю вместо воды или пара лучше электролизер и гремучку в мотор 😈 🙄
Ледышко , смотри ) апосля дождика едет явно лучше , так ?
Кому это убило движок ??? Постоянно лить воду конечно гонево , только если перегретый пар и то 1 проц. А дистилировку раз в месяц литр на 100 это будет не вред а раскоксовка + прирост мощности .
Я наблюдал кристаллы льда на шупе масла зимой без всякого впрыска воды , и годами эта хрень продолжается движки живут ничё.
Вот я про то и говорю что подавая воду или пар. Мы уменьшаем количество кислорода в камере сгорания и топлива сгорит меньше. А вода или пар охладит заряд при сжатии и этим отодвинет детонацию.
Воду можно впрыскивать временно когда требуется отдача от моторов больше расчетной, турбу накрутить там.
Нам для экономии надо чемто заменить углеводороды. Водород вот то что надо но надо суперский электролизер )))