Модератор: proube

как раз электрод там довольно интересный, представляет собой бронзовую сетку с направленными иголочками этой сетки вдоль потока воздуха.
На счет цены: 5-9тр. (я на тестовых режимах использую сейчас, понравится - оставлю).
На самом деле экономия - не сама цель была для меня, хотел облегчить запуск зимой и добавить динамики. +12В взял с генератора, питание вкл-ся при переводе ключа в замке зажигания, при кручении стартером уже по патрубку летит "обработанный воздух".

тогда лучше несколько таких электродов последовательно в трубе разместить, чтобы была многоступенчатая система

Все мужики полная херня. Надо поменьше читать труды "великих" очумельцев типа Дудика. Надо верить великим физикам, труды которых изучаются во всех школах мира. Все эти мелкие примочки ничего путного не давали и не дадут. Такая у них судьба. Лучше уж закись озота использовать. Экономия будет, но не долго, пока движку пипец не придет.























автозапчасти

по этому поводу спрашивал у автора-разработчика. На вопрос а есть ли смысл ставить 2-3 прибора на 1 авто (в продаже он заинтересован какбы), ответил, что толку не будет. точнее конечно эффективность увеличится и составит 105-110% (100% - установка одного прибора на двигатель с объёмом до 5 литров), но скорее всего вы её не ощутите.

В пояснении и рекомендациях есть еще такие моменты, возможно они будут полезны кто чтото подобное использует:
1.обязательная исправность датчиков кислорода и катализатора - типа экономии не будет.
2.расстояние от электрода не менее 10см до металлических поверхностей.
3.искрения и щелчков не должно быть слышно при работе. Должен быть тихий коронный разряд на электроде.
4. электрод ставить в патрубок после датчика расхода воздуха/кислорода на расстоянии около 20см (минимум 15см).
5.обнулить ЭБУ перед включением.
6.проверить патрубок на электропроводность (резина может проводить ток). при необходимости заменить на силикон/пластмассу.
7.ну и естественно в первую очередь расход бензина определяет стиль езды. Т.е. давить тапку акуратно, для получения объективных данных стиль езды должен быть темже.

для лучшего запуска зимой простой подогрев топлива наверно лучше будет. Пропустить топливо через фильтр с отстойником, в фильтр вмонтировать лампочку, стеклянной частью прямо внутрь,цокольная часть остается снаружи. Лампочку главное понадежнее чтобы не раскололась. У меня знакомый один так сделал на дизельном двигателе, лампу прямо в топливный бак, летняя солярка зимой сильно загустевает.

Лично мне понравился этот вариант.SvanJ | Post: 362184 - Date: 03.04 (10:58) с ветки гениратор Бакаева.
За отвод пара вроде говорил, что не пар там нужен, а мелкодиспертный постоянный водяной туман(холодный).
Почитайте как я три дня с дождевой мрякой катался.
Пар туда(на вход ионизатора) не доходит, плюёт водой. Т.к. остывает из-за длины медной трубки. Пробовал при этом её обматывать ветошью и сверху изолентой, не помогло. Но это было до поездки в мряку. После однозначно остановился на водяном тумане перед входом в ионизатор.
Тоже говорил, что сделать нет возможности. Пробуйте, доставайте водяные форсунки, компрессор, бачок пластмассовый, трубки для закольцовки слива и т.д. Скорее всего получится, если у Вас ионизатор отрицательных ионов.
Причём свою схему считаю довольно мощной. В неё входит бабина Б115 и дальше двухполупериодный удвоитель напряжения с ВВ кондёрами и двумя умножителями вместо двух диодов. Банка АМГ от дезодоранта длинного(диам=52мм), что влита эбокситкой в канализационную пластиковую трубу(60мм), внутри полностью зашкурена нулёвкой. И центральная жила- это тросик от стеклоподъёмника.
Первые варианты были гораздо слабее. Главное выход отрицательный- ионы минус.
Размер : 99.37 KB

какая тут х й ионизация ? чистый озонатор блин....

коронный разряд даёт уф излучение от него озон.......
почитайте за люстру чижевского , какой там нах озон ?
в помещении с таким ионизатором через 10 минут живых не останется )
сам эксплуатировал чижевку , не поверите грозой не пахнет))
а промышленные образцы как раз наоборот , чтобы вы чувствовали эффект 😎

Это электрод типа чижевки тоесть ионизатора , озонатору который эти х..евы производители снабдили этим электродом он не нужен . Коронный разряд лучше всего идёт с тонкой проволоки утсновленой по оси проводящей трубки , это есть в учебниках по физике древних и расстояние до проводящих поверхностей наплевать какое. Резину во впуснойм тракте производители советуют менять на силикон потому что она рассыплется уже через 3месяца эксплуатации этого чуда техники. Силикон и пластик более устойчивы к действию озона. Если бы это был ионизатор то расстояние до металлических предметов имело бы значение и то только в том случае если весь впуск пластиковый включая башку двигателя , ибо она соединяется с массой как и EFI как и БДЗ , кароче не долетая до горшков все ионы нахер разрядятся о массу афтомобильчика😎

А вот озон пойдёт в горшки , опасения что он сожрёт двигатель беспочвенны , а вот все резиновые трубки БДЗ то да , включая трубочку ДМРВ . ну естно не считая трубок не связанных с воздушным потоком , хх и прочей хренотой )
Трубки подачи топлива и тосола останутся живы😬

Товарищи, а зачем вам автомобиль ионизировать 😘? Зачем ионизировать пакрышки с бампером 😘?

А мне почём знать 😀? Ветка называтся "ионизация автомобиля". Вот я и задумался, как народ покрышки и руль ионизировать будет?... 😀

Тюниг Это базарофф ТЮННИНГГ😎 😎

Нормальный серьёзный подход 😊 , и как влияение на экономичность ?
А по впрыску воды что? динамика растёт ?
Я в карб подавал точнее в шланг вакуумника как то на низах тяги больше но приёмистость пихла страдает 😬 и свечи засираются 😎

Дятел , тлеющий разряд протекает при пониженном давлении а не при сжатии 12 😬

Тебе сказано чудило ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИИ - значит ниже атмосферного ...

Тебе сказано чудило ПРИ ПОНИЖЕННОМ ДАВЛЕНИИИ - значит ниже атмосферного ...

вот это интересно уже , ждём с нетерпнием)
Сколь сэкономить то удалось максимум ? Или всё по старому , чё там было - без девайса 6,5 по трассе , а с ним 5.2 ?

ДедаВаня, есть вопросы по зажиганию, ветку откроешь?

брату на форда ставил уже ? надо бы пытать на чём то получше ваза а то вот хочу сделать да хз этот ваз мож там и актуально а на японце нет например

...

похоже на нормальных современных движках нет разницы . Просто шедевр ваза как раз заточен под применение ионизатора 😬
Жаль конечно , как никрути экономия в городе была бы заметной ))
Может сказывается умный эбу форда который тупо приводит параметры мощности и расхода в норму........ На ваз всё проще сделано видимо и комп не увлекается настройкой параметров двс.
В принципе при наличии соотвествующей программы любой эбу может свести многие отклонения в ноль

разница должна быть заметна сразу по включении устройства иначе в топку..
Вот что пишут на форумах

"Я уже 5 лет катаюсь с ионизатором.Для излучателя применил использованный баллон лака для волос. По центру на изоляторах натянул нихромовую нить от сгоревшего паяльника.Баллон поместил в пластиковую трубу.На баллон подал +,а на центр -.Чем тоньше центральная проволочка , тем больше отрицательных ионов.А потребляет мой ионизатор 1А.
На авто у мну не только ионизатор.Имею экономию в 1 литр бенза, а он на дороге не валяется.Проводил многократные замеры ."

"Мужик один, чего-то я с ним разговорился на радиорынке, не помню, давно было - рассказал что делал он озонаторы и ставил на ЗИЛы в автопредприятии. Потребляло устройство хрен да нихрена, сосвем мизер, зато экономия топлива 30%. Объяснение простое: в молекуле кислорода 2 атома кислорода, а у озона 3, потому и экономия
Не идали ему развернуться - дескать производители в своих НИИ за 2-3% бьются, а вы сразу 30
Ему какой было смысл врать? Наверное, продавал он озонатор... гы-гы"

название темы доставляет, так и видится ионизированный автомобиль в верхних слоях атмосферы, днем он высоко, ночью пониже, а во время магнитных бурь его колбасит и плющит. 😀

попробуй первый будешь😬

кстати, ты опытов не ставил с горящей свечой или спичкой? если оно действительно усиливает горение, то что-то типа спичкии в банке должно загораться ярче. ну или свечка в трубе, так чтобы снизу была тяга.

Я пробовал делать электрет. Проблема в том, что в атмосфере полно дрейфующих зарядов, которые садятся на полюсные поверхности и нейтрализуют электрическое поле. Это всё равно, что магнит поместить в магнитную жидкость - поле замкнётся.

К тому же существует постоянная генерация ионов и электронов благодаря естественной и искусственной радиации. Так что электрет будет постоянно нейтрализовываться. Для его восстановления придётся снимать "налипший" заряд с полюсных поверхностей.

практическая польза...экий ты, практик.
если не будет изменения яркости горения, тогда будет очевидно, что ионизация напрямую не способствует сгоранию. тогда будет два варианта, либо ионы участвуют с разделении газовоздушной смеси и равномерному распределеню распыленных капель топлива в камере сгорания, либо они ни в чем не участвуют и каким то образом влияют на лямба-зонд (вот почему нужен карбюраторный автомобиль).
есть еще тратий вариант - искра свечи зажигания в ионизированной среде, возможно, что она более интенсивная.

У Вас нет прав отвечать в этой теме.

Форум - Экономия топлива - Экономайзеры - Ионизация автомобиля. - Стр 21