Первый пост темы: Jeka343 Post: #363160 От:07.04.2012 (16:53) Заранее извиняюсь, что тема далека от ВД, но прописался на стрительном форуме - там ответы "НЕЛЬЗЯ" ничем не обоснованные. Просто нельзя, потому что, так не делается. Вот ссылка на мою тему: [ссылка]
Но вкраце.. я сам очень остерегаюсь точки росы через ДСП. Но с другой стороны, я не знаю, какая должна быть влажность ДСП, чтоб его распёрло льдом. Вроде бы при моём проекте стен, влажность должна быть в ДСП минимальной.. почти нулевой..
Мне моя идея нравится потому, что я экономлю на ней почти 500% средств. Все другие материалы рассматривал, изучал.. дорого..
Поддержите меня, что так можно делать, как я задумал, Либо аргументированно разубедите..
Рисунок среза стены прилагаю.
loiki Пост: 594014 От 02.Jul.2018 (20:04)
Так, ну значит если я это дело камнями со щебнем закидаю - хуже точно не будет.
Даже если щебень с цементом перемешан будет.
Если хочешь чем то засыпать ПРОСТО ТАК, то с северной стороны можешь засыпать так, как мечтаешь. А с остальных сторон сыпь "хоть какой- то" теплоизолятор, например, шлак. Пассивную вентиляцию гаража организуй, чтоб внутреннее пространство не разогревалось.
Но если у тебя гараж НЕ окунается на Юг, то запариваться по этой теме не вижу смысла.
dedivan Пост: 594020 От 02.Jul.2018 (20:13)
Прям жэка в молодости-хрен чего докажешь, а если и докажешь- так все наоборот сделает.
Да при чем здесь жека в молодости? У моего соседа примерно такая-же ситуация была на похожем гараже. Так он вообще не парился, щебнем выше фундамента засыпал сантиметров на 20, сделал отмостку по типу предложенной Greyver -ом и все это дело у него уже 5-й год стоит и никуда не уплывает.
Доски с опалубки он, правда до сих пор не убрал и полиэтиленом тоже накрывал. Но я думал это для защиты от дождя.
Толщина стены 25 см или 12?
25 вроде.
Если хочешь чем то засыпать ПРОСТО ТАК, то с северной стороны можешь засыпать так, как мечтаешь. А с остальных сторон сыпь "хоть какой- то" теплоизолятор, например, шлак. Пассивную вентиляцию гаража организуй, чтоб внутреннее пространство не разогревалось.
Но если у тебя гараж НЕ окунается на Юг, то запариваться по этой теме не вижу смысла.
Задняя стена смотрит на север, там ломаная отмостка, обрыв и болото с лесом. Ворота выходят на юг.
Шлака поблизости нет, таскать его мешками с котельной на мопеде - ну его нафиг.
Я собссно, эту отмостку хотел замутить для укрепления фундамента и для того, чтобы вода по весне не сразу под фундамент шла. Только и всего.
задняя стена Размер: 247.12 KB
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Задняя стена смотрит на север, там ломаная отмостка, обрыв и болото с лесом. Ворота выходят на юг.
Повторюсь! Если весь гараж не окунает на Юг - можешь не запариваться с отмостками и засыпками! Это второстепенно. Первое - у тебя в гараже нет СОВСЕМ армпояса!! Поэтому он и треснул! Держится на кладке. А вокруг, ты хоть орхидеи посади, Это никак не повлияет на растущую трещину.
п.с.: Вторая трещина появится скоро на противоположной или близлежащей стене!!
Первое - что означает выражение "гараж не окунает на Юг"?
второе - арматура в фундаменте таки есть, она даже с торца торчала там, я под эти отростки заложил булыжник и щебенки с цементом, чтоб было куда арматуре упереться.
И третье -
Усиление и армированная! обетонка от ворот, через угол, минимум до половины торцевой стены.
- был совет от дипломированного строителя.
Поскольку с армированной обетонкой возиться нет ни времени, ни желания - сделаю неармированую. Авось да зачтется.
ЗЫ. трещины на противоположной стене нет, появится - да и йух с ней.
Больше, чем загнать под этот угол булыжников и щебня с раствором, я все равно сделать не смогу. Это и так - максимум.
обетонка (вид сверху) Размер: 51.44 KB
обетонка (разрез) Размер: 49.72 KB
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Первое - что означает выражение "гараж не окунает на Юг"?
Это означает, что если с Южной стороны весь гараж накренился на 10 см или более.
второе - арматура в фундаменте таки есть, она даже с торца торчала там, я под эти отростки заложил булыжник и щебенки с цементом, чтоб было куда арматуре упереться.
Забудь про фундамент. ИМХО, там все не критично. Думай об армпоясе - там твоя ОСНОВНАЯ проблема.
Больше, чем загнать под этот угол булыжников и щебня с раствором, я все равно сделать не смогу.
Не парься... булыжники можешь потаскать и залить чисто для собственного самоудовлетворения. Я бы лично, орхидеи посадил 😎 . Но ни то, ни другое, никак не отразится на прочности гаража ))).
detector Пост: 594041 От 02.Jul.2018 (22:00) Забудь про фундамент. ИМХО, там все не критично.
Жека,ты это серьёзно?
Вполне.. там все держится на кирпичной кладке, которая, скорее всего, заложена, тоже без армирования. Еще один волосок, и будут трещать стены. Спасать можно только армпоясом.
в фундаменте арматура точно есть. (Именно ее выдирали бомжи, когда разбивали тот участок, который я вчера подремонтировал).
Гараж построен в 1985-м году. 30 лет назад. Вот прям еще один волосок - и все, хана, да...
Ну а трещины - во первых, разбили одну из опор, во вторых - именно в том углу лежат пеноблоки (в самом гараже). Их там куча 3х2 метра в рост человека. Т.е. тяжесть приличная.
В третьих - под низом - болото. Буквально метра полтора-два до воды.
В четвертых - стоимость капремонта будет сравнима с покупкой аналогичного гаража в другом месте. Смысл?
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Лойка, я тебе четко написал, как спасти гараж.
из этого делай выводы сам.. запенить трещину и продать, или заниматься очень дорогим ремонтом. Выбирай сам. ИМХО без электричества и инструментов (мощный перфоратор, бетономешалка, бензогенератор), правильнее продать. Впрочем, необходимые инструменты стоят дороже твоего гаража. Плюс логистика.. Стоимость самих материалов... вообще накладно рисуется (((. Короче ДУМАЙ САМ!!!
Да, спасибо. 😊
Вобщем, как оно обычно и бывает, все свелось к первоначальным 2-м вариантам )).
А из них придется выбирать просто по количеству цемента.
Кстати, а почему нельзя ту трещину над воротами раствором заделать?
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Кстати, а почему нельзя ту трещину над воротами раствором заделать?
Потому что она не стабильная. Она то увеличивается, то уменьшается. И Если ее ограничить в ее движении раствором, то она будет ТОЛЬКО увеличиваться и ломать перпендикулярную стену.
п.с.: В самом крайнем случае запенить за 2 недели перед продажей, и замазать снаружи раствором за 1 -у неделю перед продажей.
loiki Пост: 594044 От 02.Jul.2018 (22:17)
в фундаменте арматура точно есть. (Именно ее выдирали бомжи, когда разбивали тот участок, который я вчера подремонтировал).
Еще тут дошло, что если они ее выдрали без перфа или отбойника с силой удара от 20 Дж, то в фундамете был использован не бетон, а какой нить штукатурный раствор.
Новое исследование геохимиков Университета Дьюка выявило наличие радиоактивных загрязнений в угольной золе от всех трех крупнейших американских угледобывающих бассейнов.
Данные показали, что уровни радиоактивности в золе были в пять раз выше, чем в обычной почве, и до 10 раз выше, чем в самом горючем материале, из-за того, что при сжигании радиоактивные элементы концентрируются.
И, если, на АЭС принимаются специальные меры для борьбы с радиацией, то на угольных ТЭЦ, увы — "ничего такого".
Напомню, что доза облучения равна произведению мощности источника радиации на время экспозиции.
Таким образом, даже слабые источники радиации могут представлять существенную угрозу, если, к примеру, ваше жильё находится в зоне выпадения зольной пыли. [ссылка]
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Новое исследование геохимиков Университета Дьюка выявило наличие радиоактивных загрязнений в угольной золе от всех трех крупнейших американских угледобывающих бассейнов.
Данные показали, что уровни радиоактивности в золе были в пять раз выше, чем в обычной почве, и до 10 раз выше, чем в самом горючем материале, из-за того, что при сжигании радиоактивные элементы концентрируются.
И, если, на АЭС принимаются специальные меры для борьбы с радиацией, то на угольных ТЭЦ, увы — "ничего такого".
Напомню, что доза облучения равна произведению мощности источника радиации на время экспозиции.
Таким образом, даже слабые источники радиации могут представлять существенную угрозу, если, к примеру, ваше жильё находится в зоне выпадения зольной пыли. [ссылка]
Или послушай форумчан, пригласи специалистов дозометристов, заплпти им кучу бабок, чтоб они распечатали тебе спектр и выложи его тут. Чтоб каждый писатель знал, что из-за их писанины, ты потратил кучу бабок впустую.
п.с.: Давайте еще и гранит запретим в строительстве. !А он фонит больше чем шлак! Горе от ума гля. 😀
Подошло время проектировать теплообменники, идея которых посетила меня 5 лет назад. Размер теплообменных шахт 35 на 50 см. Высота - из подпола на чердак, включая 2 этажа. Такой размах связан с тем, что летом этот теплообменник призван работать еще и на экономное охлаждение, воздухом из подпола.
Вот мой старый пост с этой идеей:
JekaAngel Пост: 440114 От 10.Feb.2014 (15:02)
Спасибо! Тут вот еще идея посетила уже на счет вентиляции (не связанная с вытяжкой кухонной плиты). Т.е. речь теперь идёт об обычной вентиляции:
У меня всё равно вентиляционные шахты будут проходить от подпольного пространства, через 2 этажа и через (на) чердак. Тут подумалось мне, а не зафигачить ли теплообмнник(рекуператор) прямо в вентияционную шахту? Как?
1) собираю вертикальный вентиляционный короб пока без крышки.
2) креплю пенопласт 40мм на дно короба . Перед этим пенопласт завернув в полиэтилен, фольгу или Изоспан С.
3) нарезаю много брусочков из пенопласта 40х40
4) по черчежу на саморезы креплю сначала первый слой. Беру аллюминиевую фольгу например 0.3 мм и покрываю ею первый слой например на степлер, клей или другим способом.
5) по черчежу так-же укладываю второй слой из брусков.
6) опять прокладываю слой фольги. и т.д.
7) И так можно уложить столько слоёв, сколько захочется. Последний слой опять закрываем цельным куском пенопласта.
Размеры выше, вопрос в следующем:
- Какой шаг слоев фольги применить?
- Как расположить фольгу вдоль или поперек теплообменника?
Вопросы весьма серьезные, так что Феме и Сбал, 10 раз подумайте, прежде чем писать всяку хрень. Проблема выбора шага и ориентации связана с особенностями поведения воздуха в плоских вертикальных полостях. Дело в том, что оконщики производят дистанционную рамку (рейку) для стеклопакетов от 5.5 до 23.5 мм. Больше 23.5 - не производят. Связано это с тем, что при толщине зазора между стеклами более 20-и мм, воздух внутри стеклопакета начинает циркулировать, что приводит к большим теплопотерям. Насколько я понимаю, самый теплосберегающий шаг между стеклами в стеклопакете 12-16 мм.
В моем же случае, нужно решить обратную задачу. Нужна максимальная теплопередача. т.е. не попасть в диапазон 5.5-23.5мм, и поэтому вижу 2 выхода:
- или максимум самоорганизующейся турбулентности с шагом дистанционной рейки 40-50мм,
- или отказаться от турбулентности, а увеличить число ячеек, например с шагом менее сантиметра.
В первом случае, ИМХО, будет несколько хуже теплообмен, а во втором случае - дорого ставить так много ячеек, +, ИМХО, нужен будет более мощный вентилятор на прокачку этого рекуператора.
Меня интересуют мнения на число ячеек и "прямое или поперечное" их расположение в шахте.
п.с.: На каждые две (вертикально, 1+2 этаж) комнаты по 16 кв.метров, у меня стоит по одной такой шахте. Итого, на 8 комнат 4 такие шахты. Или правильнее сказать по 2 сдвоенные, т.к. проходят совсем рядом.
Тут еще вопросик попроще нарисовался. Откуда брать воздухозабор для рекуператора??
Воздуховывод теплого (ранее холодного воздуха) из рекуператора пойдет снизу комнаты под батарею, под окно. А вот откуда правильнее брать забор воздуха? Сверху или снизу? Где воздух более насыщен углекислым газом, и прочими гадостями от дыхания? Ведь весьма логичным, было бы, максимально разнести вход и выход рекуператора в комнате. Как это сделать максимально эффективно. Снизу или сверху отбирать воздух на обогрев входного воздуха.
Тупой ответ - "сверху", меня не устраивает. Ибо даже на данный момент, у меня на каждую комнату стоит свой термостабилизатор. И поэтому - весьма без разницы, брать более теплый воздух из под потолка и запихивать в теплообменник, или более холодный, НО СНИЗУ, ибо термостабилизаторы сами подведут САЛЬДО итого, которое окажется одинаковым по расходам тепла. Ибо теплообменник будет работать в прерывистом режиме, только тогда, когда уровень СО2 в комнате превысит свои нормы.
Кто последний абзац не понял - не отвечайте. Главный вопрос - где расположить воздухозабор в рекуператор, из соображений ИМЕННО очищения воздуха от СО2 и т.п., а не из соображений энергосбережения.
Jeka343 Пост: 612297 От 14.Feb.2019 (14:59)
Главный вопрос - где расположить воздухозабор в рекуператор, из соображений ИМЕННО очищения воздуха от СО2 и т.п., а не из соображений энергосбережения.
Для СО2 без разницы, потому что в газах есть диффузия и СО2 равномерно распределен по объему.
Так что остается только энергосбережение.
Зимой выгоднее забирать снизу холодный воздух, а летом наоборот- сверху горячий.
Jeka343 Пост: 612173 От 13.Feb.2019 (18:15)
Подошло время проектировать теплообменники,
А ты теплообменники рассмативаешь как одноразовую заменяемую запчасть? в такой конструкции промыть/прочистить их будет затруднительно, а засрутся года за 3.
фольгу лучше помять (лучше конечно нанести регулярный рисунок из лунок)
dedivan |
Post:594020 - Date: 02.07.18(20:13)
